Схема: обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя

Электрическая схема обогрева заднего стекла и вентилятор отопитель Audi 100

Электрическая схема обогрева заднего стекла и вентилятор отопитель Audi 100 с 1982 по 1992 год выпуска

Е9 – выключатель вентилятора отопителя;
Е15 – выключатель обогрева заднего стекла;
F51 – блок защиты от перегрева;
L16 – лампа освещения панели управления отопителя;
N24 – предохранительный резистор вентилятора отопителя с защитой от перегрева;
S16-S18 – предохранители на плате реле;
Т4–4-контактный разъем (черный) за панелью приборов;
Т6–6-контактный разъем (красный) за панелью приборов;
Т10а – 10-контактный разъем (коричневый) за панелью приборов;
V2 – вентилятор отопителя;
Z1 – заднее стекло с обогревом;
41 – точка «массы» под задней полкой;
81 – соединение с «массой» 1 в жгуте проводов панели приборов

Общие сведения к схемам электрооборудования

&nbsp Большинство потребителей электроэнергии соединяются с «массой» проводами коричневого цвета. Для правильного подключения приборов электрооборудования их контакты пронумерованы.

&nbsp Для удобства пользования все электрические цепи на электросхемах расположены вертикально и пронумерованы.

&nbsp Сверху на схемах изображен блок предохранителей и реле, ограниченный снизу горизонтальной линией. Тонкие линии над ней – это внутренние соединения в блоке.

&nbsp Горизонтальные линии в блоке под номерами 30, 15, Х и 31 – внутренние соединения блока с источниками питания и «массой». Цепь 30 постоянно находится под напряжением аккумуляторной батареи, цепь 15 – только при включенном зажигании и получает питание через замок зажигания. Цепь Х находится под напряжением также при включенном зажигании, но при включении стартера она обесточивается. Цепь 31 соединена с «массой».

&nbsp Снизу на схемах проходит горизонтальная линия, которая показывает соединение с «массой».

&nbsp Цифры в кружках, стоящие около пересечения вертикальных цепей с горизонтальной линией «массы» указывают на расположение точек «массы» на кузове.

&nbsp Цифра в белом квадрате в конце вертикальной цепи показывает, в какой цепи нужно смотреть продолжение этого провода. Цвета проводов на схемах соответствуют цветам проводов на автомобиле. Цифра на каждом проводе означает площадь сечения токопроводящей жилы провода в квадратных миллиметрах.

&nbsp Цифра в черном квадрате обозначает номер реле в блоке предохранителей и реле, буква в кружке, стоящая около провода, – неразъемное соединение проводов.
&nbsp Внутренние соединения (тонкие линии) – такие соединения не представляют собой проводов, однако по ним идет электрический ток. Они дают возможность проследить пути протекания тока внутри электрооборудования.

&nbsp Зажим 15 – при включенном зажигании на нем имеется напряжение аккумулятора.

&nbsp Позиционный номер реле – обозначает реле, обозначает номер реле на дополнительной панели реле.

&nbsp Сечение провода дано в мм2.

&nbsp Обозначение элемента – позволяет найти в перечне название элемента, представленного графическим символом.

&nbsp Цвет провода – соответствует цвету провода в автомобиле.

&nbsp Обозначения котнактов – на реле, устройстве управления и на плате или дополнительной панели реле.

&nbsp Буквенно-цифровое обозначение в местах соединений – определяет положение проводов в разъемах (М30az).

&nbsp Цифры в квадратиках – обозначают прерывание цепи и задают номер токовой дорожки продолжения цепи.

&nbsp Буквенно-цифровое обозначение – отмечает разъемное соединение (Т8а/7).

Лада 2105 Рубин ’82 › Бортжурнал › Обдув-подогрев заднего стекла

Доброй дороги всем!

Три года назад после приобретения своей пятерки столкнулся с проблемой обогрева заднего стекла. На родном обогреве, уж не знаю вследствие чего, были обрывы на каждой из нитей и, при включенном обогреве и запотевшем стекле, это смотрелось как прикольные прозрачные кружки разного размера. Менять стекло ой как не хотелось, и было принято решение, честно своровав идею по обдуву стекла на каком-то форуме, воплотить ее в жизнь. Так была рождена на свет система обдува, внешний вид которой представлен на фото ниже.

Никаких нанотехнологий – просто пять компьютерных вентиляторов в ряд, закрытых декоративной решеткой. Система неплохо справлялась с запотеванием в теплое время года. Разморозка же стекла зимой была проблемой т.к. стекло упорно не желало оттаивать до тех пор, пока температура в салоне машины была отрицательной. Тем не менее, система была довольно работоспособной и была лучше чем ничего честно отслужив мне более 2-х лет. Очевидными минусами такой альтернативы заводскому обогреву были: 1) Отсутствие подогрева воздуха; 2) Приличные габаритные размеры.

Решение проблемы габаритов было у меня давно – перенести всю конструкцию под низ полки, а вот с подогревом дело обстояло хуже: Из идей, кочевавших по различным форумам, наиболее распространенными были: использование буржуйских заводских тепловентиляторов и использование самодельной спирали накала.
Первоначально думал купить какой-нибудь готовый тепловентилятор, но ни в одном из местных магазинов ничего подходящего найдено не было, а стоимость приемлемых буржуйско-китайских штучек на заказ начиналась от 300 грн. (38USD). Использование спирали накала мне было тоже как-то не по душе, поэтому мой выбор пал на другой вариант – с использованием резисторов, тем более на днях в инете мне попалась инфа о сушильных шкафах, изготавливающихся на резисторах ПЭВ. Решение о рестайлинге было принято, и вот на днях началась его реализация:

Первым делом полка была демонтирована, обмыта и обсушена, а далее произведена порезка под установку новой системы обдува-обогрева.

Затем сняты пластиковые заглушки от ремней безопасности и полка путем покраски была приведена в человеческий вид.

Для изготовления нового варианта были использованы те же компьютерные вентиляторы, специально приобретенные резисторы ПЭВ и старая сетка. Фото этого добра ниже:

По моему замыслу будущий обогрев стела должен был потреблять ток 10А (не знаю почему именно 10 просто показалось, что такой мощности будет не много не мало, а в самый раз).
Вспомнив старый добрый закон Ома для участка цепи, рассчитал номинал необходимого сопротивления. Согласно моим расчетам он составил R = 12/10 = 1,2 Ома. Порывшись по справочникам и учитывая габариты резисторов была определена следующая схема подключения

Согласно схеме необходимо было установить 8 резисторов ПЭВ. Выбранные резисторы были номиналом 10 Ом и достаточно мощными – 25 Вт чтобы выдержать проходящий по ним ток. Таким образом расчетное сопротивление нагревателя должно было составить Rобщ = 1/(0,8) = 1,25 Ом. Это должно было бы соответствовать току в 9,6 А.

Конечно же желательно было бы разместить резисторы над вентиляторами чтобы обеспечить им хороший отвод тепла, но к сожалению, ограниченное место под задней полкой авто не давало такой возможности. Поэтому было принято решение размещать все элементы в ряд. Предварительно при помощи раскаленного ножа вентиляторы были несколько модернизированы (см. фото ниже).

Для удобства монтажа резисторы ПЭВ были спаяны по парам. К сожалению, не нашлось паяльника подходящей мощности, и пайка вышла немного холодной ну да ничего.

Декоративная решетка была обрезана по размеру будущей системы и согнута в коробочку. После этого были установлены и закреплены винтами три вентилятора и продеты в ячейки решетки и закреплены изолентой пары резисторов.

Снизу полки ножницами по металлу были обрезаны ребра жесткости таким образом, чтобы создать паз под установку решетки.

После этого в ребрах были сделаны отверстия и сама решетка при помощи проволочных скруток закреплена в 6-ти точках.

Окончательный вид в сборе

После сборки замерил тестером сопротивление всей конструкции. Вместо расчетных 1,25 Ом оно составило 2 Ома.

Точную причину этого отличия назвать не могу. То ли резисторы имеют отклонения от номинала то ли тестер врет… Таким образом получалось что вся система при 12 В будет потреблять всего 6А. Правда обнадежила мысль, что при зарядке в бортсети все 14В а это уже 7А. Как бы-то ни было система была собрана и было принято решение проинсталить ее на машину чтобы оценить полученный результат.

Имелись два опасения:
1. Станет ли нормально на свое место модернизированная полка.
2. Не будут ли резисторы давать неприятный запах при нагреве.

К счастью опасения не подтвердились. Полка отлично села хотя конечно теперь крепление ее скобами невозможно, но это и не проблема. Полка и так отлично сидит на своем месте да и спинка дивана не даст ей никуда убежать.

Фото установленной полки ниже:

Теперь немного об испытаниях: Жаль, но на момент написания этих строк на градуснике на улице стоит твердый “0” и снега нет вообще.

Поэтому перешел к пробам без мороза и снега. Включаю обдув. (Машина заглушена, и напряжение в сети сразу уменьшается на 1 Вольт). Вентиляторы начинают крутиться. Крутятся в нужную сторону, что уже радует. Пробую рукой – никакого тепла не ощущается. Жду. Только по истечении трех минут я начинаю ощущать еле-еле-еле легкое теплое дыхание. Если я что-то понимаю, то это означает, что температура воздуха поднялась до 36,6 С. По ощущениям воздух теплее в районе самого слабого по мощности вентилятора. Возможно, просто поток воздуха не успевает нагреваться, проходя мимо резисторов. Возможно, три вентилятора в системе и не нужно. Резисторы достаточно мощные и не думаю, что их нагрев критичный (хотя при прикосновении они достаточно горячие). Возможно, достаточно будет и одного вентилятора. Сейчас конечно жалею, что не поставил еще 4 резистора, которые были у меня в запасе. Думаю, что тогда картина была бы намного лучше. В общем, подводя предварительный итог, хочу сказать, что для окончательных выводов нужно испытание заледеневшим стеклом. К счастью на дворе февраль и есть надежда, что такая возможность у меня еще будет. При случае замерю амперметром потребление тока. Нужно только найти подходящий прибор. А так пока из очевидных уже достоинств – это не загроможденная моими изысканиями задняя полка. Ну хоть что-то уже радует.)))))

P.S После проведения полных испытаний обязательно отпишусь о результатах. Удачи всем!

P.P.S. Под 8-е марта наконец-то удалось провести пробу обогрева. У нас прошел ледяной дождь (я писал об этом в своем блоге). Буквально за пару часов машина вся была во льду. Ниже фото заднего стела покрытого хорошим слоем льда:

Подзарядив аккумулятор я включил обогрев, для чистоты эксперимента не заводя двигатель… Но увы и ах ((: ни через три минуты, ни через пять, ни через десять на стекле не появилось ни единого намека на разморозку. Посему, даже не смотря на довольно сильное обледенение, считаю результат неудовлетворительным. При случае буду пробовать еще один вариант — сниму два вентилятора и добавлю еще резисторов дабы повысить мощность обогревателя и сделать воздушный поток еще более теплым… Однако это будет уже совсем другая история))) Если кому будет интересно — следите за моим БЖ.

Не работает вентилятор печки ВАЗ 2107.

Здравствуйте. На этот раз напишу про возможные причины из-за, которых может не работать моторчик печки на ВАЗ 2107. Эти причины можно отнести и к другим моделям классики таким, как ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104.

Для проверки всех вариантов неисправности нужно иметь хотя бы тестовую лампу, а лучше мультиметр.

Если Вы выясните, что сломался именно моторчик печки, то прочитайте статью «Замена моторчика печки ВАЗ 2107«.

Чтобы понимать, что же может сломаться и из-за чего вентилятор печки ВАЗ 2107 может не крутиться, необходимо рассмотреть электрическую схему питания этого моторчика.

Схема подключения вентилятора отопителя ВАЗ 2107.

На схеме ниже, показано как запитан вентилятор печки(4). Питание от аккумулятора, через монтажный блок(1), идёт на замок зажигания(5) и снова уходит в монтажный блок(1). В монтажном блоке(1) проходит через предохранитель F1 (10 ампер) и идёт на кнопку переключения скоростей печки(2). Далее питание с кнопки идет или через сопротивление(3) на мотор(4), или сразу на мотор печки(4).

Вентилятор печки ВАЗ не будет работать, если неисправен какой — то из составляющих его схемы. Можно определить причину по которой не работает вентилятор печки ВАЗ 2107:

  1. Неисправность в монтажном блоке.
  2. Выгорели контакты переключателя скоростей вентилятора печки.
  3. Сгорело сопротивление для регулировки скорости.
  4. Неисправность в самом моторчике печки.

Давайте остановимся подробней на каждой из неисправностей.

Неисправность в монтажном блоке ВАЗ 2107.

Если печка перестала дуть воздухом, то первым делом посмотрите цел ли предохранитель F1 в монтажном блоке. Обычно, если перегорел этот предохранитель, то вместе с печкой перестоёт работать обогрев заднего стекла и фонари заднего хода. Этот предохранитель должен иметь номинал 10 ампер. Ни больше и ни меньше. Если поставить предохранитель меньше номинала, то он постоянно будет перегорать, а если поставить предохранитель большего номинала, есть возможность спалить монтажный блок. Если у вас стоит предохранитель большего номинала (как на фото ниже), то повышается вероятность того, что вышел из строя монтажный блок и плюс не поступает на кнопку переключения скоростей. Как это выяснить, читайте в следующем абзаце.

Выгорели контакты переключателя скоростей вентилятора печки.

Вы проверили предохранитель и увидели, что он цел. Копаем дальше. Теперь берём и достаём кнопку переключения скоростей из панели и отсоединяем от неё провода. После, подключаем надёжно к массе один конец лампочки индикатора, а второй конец поочерёдно засовываем в снятые колодки проводов отключённых от кнопки. При этом должно быть включённым зажигание!

Если лампочка не загорается, значит питание на переключатель скорости не приходит и неисправен скорее всего монтажный блок.

Если лампочка, при тесте одного из контактов, загорелась, значит или неисправна кнопка или что-то другое. Как это выяснить? Очень просто! Для этого делаем перемычку из обычного провода, от контакта, при тесте которого загорелась лампочка-индикатор, к одному из двух других контактов. Моторчик печки заработает если кнопка неисправна. Если моторчик не работает, то именно он и неисправен.

Печка работает только на одной скорости ВАЗ 2107.

Когда печка работает только на самой высокой скорости — это значит, что сгорело балластное сопротивление.

В таком случае просто поменяйте его. Оно находится под торпедой примерно по середине, ближе к водительской стороне.

Неисправность в самом моторчике печки.

Перед тем, как разбирать панель и ворошить салон, проверьте хорошо ли сидит масса идущая от моторчика печки к кузову. Частенько случается, что этот провод просто сгнивает.

При наличии мультиметра можно его прозвонить. Для этого достаньте кнопку переключения скоростей, отсоедините от неё контакты. Теперь в режиме прозвонки один щуп мультиметра подсоедините к массе, а другим поочерёдно проверяйте провода. При исправном моторчике и балластном сопротивлении мултиметр запищит при проверке двух из трёх проводов. Если балластное сопротивление неисправно, то мультиметр запищит при проверке одного из трёх проводов, а уж если моторчик печки не работает или у него нет контакта с массой, то мультиметр будет молчать.

Если хотите узнать как заменить моторчик печки, читайте эту статью!

Надеюсь Вам была полезна данная статья. Если остались вопросы или замечания — оставляйте их в комментариях.

Схема: обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя

Народ, сегодня вот такая фигня приключилась.

Отъездил день нормально, а вечером не включился вентилятор печки и одновременно перестал работать обогрев заднего стекла.

кнопка не загорается желтым светом.
Причем блок — заслонки печки и направлние потоков работают, только вентилятор не крутится.
Проверил все предохранители — целые, по проводам и разъемам докуда достал — прошелся всё на месте.
не см ог только выковырять кнопочку обогрева стекла заднего и не смог добраться до разъемов блока отопителя.

У кого какие мысли будут ?

И кто сам снимал эту серебристую накладку?

P/S/ Чеn непруха какаято, на улице холодно -10 походу пешком придется походить .
_________________
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен , купи десятку, пятнашку, калину, приору.
FAQ по ВР

Вернуться к началу
Пыльный

komatoz писал(а):
не см ог только выковырять кнопочку обогрева стекла заднего и не смог добраться до разъемов блока отопителя.

У кого какие мысли будут ?

И кто сам снимал эту серебристую накладку?

P/S/ Чеn непруха какаято, на улице холодно -10 походу пешком придется походить .

снятие накладки панели:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/11-16-2-razborka-i-sborka-paneli-priborov.html
до кнопки обогрева можно добраться через проем, выдернув майфун и направляющую корзину
разъемы в монтажном блоке проверь

Вернуться к началу
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA

В общем вроде путь нащупал куды двигаться — не щелкает разгрузочное реле замка зажигания, которое отвечает за питающие цепи вентилятора печки, дворники (они тоже не работают) и за обогрев заднего стекла.

Сегодня попробую найти новое реле. Если замена не поможет буду копать от замка зажигания по цепи управления этим реле.

Пыльный спасибо за ссылку.
направляющую корзину хрен просто так выдернешь — она закреплена ппц как .
_________________
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен , купи десятку, пятнашку, калину, приору.
FAQ по ВР

Вернуться к началу
Пыльный

Вернуться к началу
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA

Пыльный
я первым делом все преды проверил.

Добавлено спустя 9 часов 35 минут 26 секунд:

В общем проблему решил. Как и подозревал небыло контакта в силовой цепи после реле.
Превед дебилам установщикам сигнализации.
Они скорее всего не знали как и что соединять (слабо с электрикой приоры знакомы видимо были) и разрезали нормальный провод, а потом соединили через коммутационный обжим дерьмового качества.
А там цепь 50А . идиёты .

Вот именно там контакт и пропал.

Пришлось мне на скрутку посадить. в общем за черным ящиком много интересного, там ещё парочка есть таких «соединителей» — потенциальные косяки.
Фотки парочку сделал. Как только смогу — выложу.
P/S/ всётаки в приоре могли бы этот черный ящик более дружелюбным для съема сделать.
_________________
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен , купи десятку, пятнашку, калину, приору.
FAQ по ВР

Вернуться к началу
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA

Вот, фотки и рисунки с описанием что неконтачило и как пофиксил.

Сорь за фиговое качество фоткал с сотика ночью .

1. Схема этого самого разгрузочного реле (самая толковая из того что мне попадалось до этого:
[/url]

Схема включения элемента обогрева заднего стекла: 1 – монтажный блок; 2 – элемент обогрева заднего стекла; 3 – выключатель обогрева заднего стекла; 4 – выключатель (замок) зажигания; 5 – основной блок предохранителей; А – к блоку управления электропакетом, клемма «10»; В – к модулю управления светотехникой (регулятор освещения приборов), клемма «58b»; С – к клемме «плюс» аккумуляторной батареи; К4 – дополнительное реле (реле зажигания); К2 – реле включения обогрева заднего стекла

Проблема была в потере контакта между 87 контактом реле К-4 и F11.

Алгоритм проверки несложен.

1. Убеждаемся что подается напряжение на управляющую обмотку реле (замеряем напругу между F12 и массой. При включеном зажигании там +12В. Так же чтобы убедиться в целостности цепи К-4(86)
можно прозвонить с массой.

2. если всё ОК проверяем выход силовой линии реле К-4 (87) и F2
На F2 даже при выключенном зажигании должно быть 12В.
А при включеном зажигании на F11 так же должно появиться 12В.

3. Релюху можно вытащить и вставить при включеном зажигании она должна щелкать.

4. Если не наблюдаем напруги в п2 на F11 то ищем обрыв цепи, если есть сомнение в целостности силовых контактов реле К-4, то можно через амперметр 30 и 87 выход замкнуть ;0) только осторожно
Ну, ежели чего непонятно объяснил — спрашивайте.
К сожалению полной электрической принципиальной схемы приорки найти мне не удалось (в таком же формате как этот рисунок), если кто найдет — скидывайте ссылку буду признателен.
P/S/ Фотки с сотика не радикале кудыто пропали , вечерком залью по новой и добавлю.
_________________
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен , купи десятку, пятнашку, калину, приору.
FAQ по ВР

Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя и элемента обогрева стекла двери багажного отделения (до 2009 г.) Шевроле Нива.

Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя и элемента обогрева стекла двери багажного отделения (до 2009 г.) Шевроле Нива.

Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя и элемента обогрева стекла двери багажного отделения.

1 — выключатель зажигания; 2 — монтажный блок; 3 — переключатель электродвигателя отопителя; 4 — дополнительный резистор; 5 — электродвигатель отопителя; 6 — элемент обогрева стекла двери багажного отделения; 7 — выключатель обогрева стекла двери багажного отделения с контрольной лампой включения; А — к источникам питания; К6— дополнительное реле; К7 — реле включения обогрева стекла двери багажного отделения.

Электродвигатель вентилятора отопителя.

Для получения разных частот вращения служит дополнительный резистор. Он закреплен винтом с левой стороны кожуха радиатора отопителя. Резистор имеет три спирали и предохранитель. При включении в цепь питания электродвигателя трех спиралей обеспечивается 1-я скорость вращения вентилятора, если включены две спирали – 2-я скорость, если включена одна спираль – 3-я скорость. При включении электродвигателя без резистора ротор вентилятора вращается с максимальной 3-й скоростью (3000 мин –1).

Неисправный электродвигатель рекомендуется заменять новым. Единственно возможный ремонт – зачистка коллектора. Для этого нет необходимости снимать электродвигатель с автомобиля. Достаточно снять водоотражательный щиток, защитный кожух электродвигателя, а затем крышку электродвигателя со щеткодержателем.

Данные для проверки электродвигателя.

Частота вращения вала при нагрузке электродвигателя крыльчаткой при напряжении 12 В и температуре (25±10) °С, мин –1 … 3000.

Потребляемая сила тока при указанной нагрузке и частоте вращения, А, не более … 18.

Система обогрева заднего стекла.

Нагревательный элемент стекла включается с помощью вспомогательного реле К7 типа 904.3747-10, установленного в монтажном блоке.

Обогрев заднего стекла можно включить только при включенном зажигании, т.к. напряжение к выключателю 7 подается через дополнительное реле К6, срабатывающее при включении зажигания.

Питание к нагревательному элементу стекла подается через контакты реле К7 от предохранителя F8, который напрямую подсоединен к источникам питания.

Если при включении обогрева заднее стекло не обогревается, необходимо проверить предохранитель F8, провода и их соединения, а также выключатель и реле К7.

Принцип работы и устройство отопительной системы ВАЗ-2115

Если в автомобиле не работает отопитель, особенно в холодное время года, есть вероятность остаться без средства передвижения, так как в холода в салоне машины можно просто-напросто замёрзнуть. В сильные морозы очень трудно отчистить лобовое стекло от наледи, чтобы обеспечить обзор, а с неработающей печкой это становится вдвойне проблематично. Даже до станции техобслуживания, возможно, добраться не удастся.

Но чаще всего, если известны принцип работы, схема и устройство печки ВАЗ-2115, можно решить проблему прямо на месте самостоятельно.

Устройство отопительной системы ВАЗ-2115

Электрическая схема работы отопителя ВАЗ представлена следующими элементами:

  • Электрический мотор с вентилятором. Вентилятор гонит горячий воздух в салон автомобиля и на лобовое стекло.
  • Кнопки и рычаги переключения уровня тепла и скорости воздушного потока. На ВАЗ-2115 имеется 3 варианта скорости потоков тепла, которые можно регулировать.
  • Добавочные сопротивления, обеспечивающие нужную скорость вращения вентилятора печки (понижающие вольфрамовые витковые катушки).
  • Предохранители и провода соединения.

Схема печки ВАЗ-2115, представленная ниже, наглядно показывает её устройство работы и составные части.

Схема подключения отопительной системы ВАЗ

  1. Монтажный блок.
  2. Зажигание.
  3. Разгрузочное реле зажигания.
  4. Переключатель двигателя печки.
  5. Добавочный резистор.
  6. Мотор печки.
  7. Кнопка управления печкой.
  8. Обогрев заднего стекла.

К7 — это реле, включающее обогрев заднего стекла.

Схема работы отопителя

  1. Вентилятор.
  2. Заслонка обдува лобового стекла.
  3. Заслонка, распределяющая потоки воздуха к центральному и боковым дефлекторам; зонам, обогревающим ноги водителя и пассажира.
  4. Заслонка, управляющая печкой.
  5. Радиатор.
  6. Обдув ног водителя.
  7. Внутренний воздуховод.

Работа печки основана на следующем принципе

Работает система охлаждения и отопления практически на всех моделях автомобилей ВАЗ одинаково. Включение отопителя производится при помощи регулятора, который располагается в самой машине, антифриз подаётся к радиатору. Его температура после прогрева достигает больше 80 градусов. После чего начинает работать вентилятор, который работает на одном из 3 скоростных режимов.

Вентилятор начинает создавать направленный поток воздуха. Он движется из внешней части системы отопления внутрь салона машины. При помощи заслонок регулирования водитель выбирает зоны отопления, всего их три: на ноги, на ветровое стекло и в салон машины.

Ключевым элементом системы отопления автомобиля является вентилятор, и, если он выйдет из строя, то отопление пропадёт. Без него горячий воздух не будет поступать в салон, и, чтобы обогреть внутренне пространство ВАЗ-2115, потребуется не пара минут, а пара часов.

Основные поломки электрики отопительной системы ВАЗ-2115

Если не происходит никаких изменений в системе отопления при любом положении ручки переключения, то, вероятнее всего, мотор системы вышел из строя (износились щётки) или нет напряжения на клеммах. Но также в этом случае могут быть проблемы с замком зажигания или монтажным блоком (перегорел предохранитель F4).

Важно для исправной работы системы отопления автомобиля, чтобы на массе двигателя (установлен под капотом) было не больше 3 Ом.

Если на максимальных оборотах двигателя отопитель работает нормально, а проблемы возникают только на малых, то причина неисправности, скорее всего, кроется в кнопке переключения оборотов или добавочных резисторах.

Если вы включаете систему обогревания салона и слышите шум, а печка должным образом не обдувает, то это также указывает на неисправности двигателя. Неисправности могут заключаться в подклинивании крыльчатки или подшипников якоря. Устранить неисправности можно заменой составных элементов или, если требуется, их смазкой. Но, как правило, эти действия дают непродолжительный эффект и проблема возвращается.

Со временем любая техника выходит из строя и требуется ремонт. Поэтому отопительная система не является тут исключением и самое малое, что нужно сделать в целях профилактики, — это хотя бы производить периодический визуальный осмотр и диагностику. Не забывайте, что со временем система стареет и изнашивается, соответственно, чем старее автомобиль, тем больше его нужно готовить к отопительному сезону.

Как проверить моторчик печки ВАЗ 2114-2115, причины поломки и способы устранения

Не работает вентилятор печки ВАЗ 2114 причины.

Здравствуйте. Если Вы в лютый мороз или в жаркий летний день завели машину, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует — не расстраивайтесь, так как эту проблему можно быстро решить прочитав данную статью. Для того, чтобы понять причины по которым может не работать вентилятор печки, давайте сначала рассмотрим электрическую схему подключения мотора печки.

Схема вентилятора печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.

И так, вот список всех составляющих схемы:

  • Монтажный блок (он же блок предохранителей).
  • Замок зажигания.
  • Реле разгрузки замка зажигания.
  • Переключатель скоростей вентилятора печки.
  • Дополнительные резисторы.
  • Мотор печки.
  • Выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой.
  • Нагревательный элемент обогрева заднего стекла.

Схема работает следующим образом. При повороте ключа в замке зажигания (2) включается его разгрузочное реле (3). С разгрузочного реле подаётся питание предохранитель f7 в монтажном блоке (1). После предохранителя питание идёт на выключатель обогрева заднего стекла (7) и переключатель скоростей вентилятора (4), который распределяет на какой из резисторов (5) дальше пойдёт питание. Выход 1 с переключателя (4) соответствует самой медленной скорости обдува, а выход 3 идёт на прямую к моторчику печки (6), т.е. самая высокая скорость обдува.

Причины по которым не работает моторчик печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.

Причины по которым свежий поток холодного воздуха летом или горячая струя зимой не идёт из воздуховодов вашего ВАЗ 2113, 2114, 2115, могут быть двух видов:

Рассмотрим их более подробно.

Механические причины по которым не работает вентилятор печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.

В первую очередь к механическим причинам относится засорение воздуховода.

Как видно на фото, листья, ветки и прочий мусор попадают под кожух и забивают воздуховод моторчика печки. Мусор может попасть и в саму секцию с лопастями и заклинить вентилятор печки. Обычно перед этим из под копотного пространства доносится свист или скрежет.

К механическим причинам неработоспособности мотора печки можно отнести заклинивание лопостей в следствии неправильной установки корпуса вентилятора печки. При снятии моторчика печки часто повреждаются защёлки фиксирующие две части корпуса. И если эти части между собой крепко не зафиксированы, то между ними будет щель и поток воздуха, который должен идти в салон, будет попадать в эту щель. Так же части корпуса могут вообще клинить лопости моторчика, тогда он вообще не будет крутиться.

Проблемы вентилятора печки с электрической части.

В этом разделе рассмотрим цепь до вентилятора печки ВАЗ по составляющим.

Предохранитель.

Пойдём по схеме данной в начале поста. Если у Вас не работает вентилятор отопителя вместе с подогревом заднего стекла, то дело 100% в предохранителе. Проверяйте предохранитель f7 в монтажном блоке, если он в порядке, то ищите мультиметром приходит ли на него плюс с реле разгрузки замка зажигания. Для этого при включённом зажигании один щуп мультиметра помещаем на предохранитель а другой на кузов авто. Если всё в порядке, смотрим цепь от предохранителя до переключателя скоростей и выключателя подогрева.

Переключатель скоростей вентилятора печки.

С предохранителем разобрались — идём дальше. А дальше у нас переключатель скоростей мотора печки. Для его проверки снимаем с него разъём. На разъёме три входа рядом и один расположен, как бы отдельно от них. Замыкаем проводом любой из этих трёх входов с тем, который стоит отдельно. Если моторчик заработал, то всему виной переключатель скоростей, если нет — капаем дальше.

Дополнительные резисторы.

Если вентилятор работает, но только на третьей (самой быстрой) скорости, то тут всему виной дополнительные резисторы. На третьем режиме питание подаётся напрямую на вентилятор обходя дополнительные резисторы, поэтому на других режимах он не работает.

Моторчик печки ВАЗ 2114, 2115, 2113.

Если проверка всех перечисленных выше узлов, показала их работоспособность — причина в самом моторчике печки. Скорее всего он сгорел или у него плохая масса. Для проверки снимаем его (как это сделать читайте тут) и подключаем напрямую к аккумулятору (чёрный провод, прикрученный к кузову — минус). Если работает — плохая масса. Не работает — меняем моторчик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Система отопления и вентиляции

  • Ремонт вентилятора отопителя
  • Описание конструкции
  • Снятие воздуховода внутренней вентиляции салонаю
  • Снятие воздуховодов обогрева ветрового стекла и боковых сопел
  • Снятие вентилятора отопителя
  • Снятие радиатора отопителя
  • Снятие и разборка отопителя
  • Снятие крана отопителя

Воздух может поступать в салон через верхние щели на панели приборов, боковые и центральные сопла воздуховодов, отверстия в кожухе отопителя (к ногам), а также через опущенные стекла дверей. Для увеличения подачи воздуха служит электровентилятор. Отопитель 2108-01 отличается почти горизонтальным расположением радиатора и другим распределением воздушных потоков: в промежуточных положениях заслонки горячий воздух поступает снизу, благодаря этому к стеклам подается более прохладный воздух, а к ногам — более теплый. Часть «Самар» комплектуется отопите-лем 2108-01 с августа 1998 года, в ближайшее время он будет устанавливаться на все автомобили семейства. Электродвигатель вентилятора — коллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Частота вращения вентилятора регулируется четырехпозиционным переключателем на панели приборов. В зависимости от выбранной скорости электродвигатель подключается к бортовой сети автомобиля напрямую или через дополнительный резистор. Последний имеет две спирали сопротивлением 0,23 Ом и 0,82 Ом. Если в цепь включены обе спирали, вентилятор вращается на малой скорости, если только одна (0,23 Ом) — на средней, подключенный напрямую, вентилятор вращается с максимальной скоростью. Частота вращения вала электродвигателя с крыльчаткой при напряжении 12 В и температуре воздуха (25±10)°С — 4100±200 мин-1. Потребляемая сила тока при максимальной частоте вращения — не более 14 А. Не рекомендуется спрессовывать колесо вентилятора с вала электродвигателя — можно нарушить его балансировку. Электродвигатель ремонту не подлежит (за исключением зачистки коллектора), при выходе из строя его следует заменить в сборе с колесом вентилятора. Для подогрева воздуха служит ото-питель, использующий тепло охлаждающей жидкости двигателя. Радиатор отопителя установлен в консоли панели приборов и состоит из двух пластмассовых бачков и двух рядов алюминиевых трубок с напрессованными пластинами (в правом бачке — перегородка). Поток жидкости через радиатор (не зависит от термостата) создается насосом охлаждающей жидкости двигателя и регулируется краном, прикрепленным к щитку передка. Привод крана — тросовый, от ручки на панели приборов. Управление отопителем осуществляется двумя ручками распределения потоков воздуха и ручкой управления краном отопителя.

Схема: обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя

У нас на Нивах в печке две скорости. Прочел в инете, что можно сделать четыре. На самом деле ничего сложного. В инете левая схема с использованием старого штатного резистора:

Мне она сразу не понравилась, и поэтому я начал разбираться в калиновской схеме. У Шевинивы она абсолютно такая же:

Покупаем Калиновский (Шнивский) резистор с четырьмя контактами (200 руб) и переключатель отопителя калиновский (100 руб):

Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя и элемента обогрева заднего стекла:

1 — выключатель зажигания;
2 — монтажный блок;
3 — переключатель электродвигателя отопителя;
4 — дополнительный резистор;
5 — электродвигатель отопителя;
6 — элемент обогрева заднего стекла;
7 — выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой включения;
А — к источникам питания;
К6 — дополнительное реле;
К7 — реле включения обогрева заднего стекла.

На автомобиле установлен электродвигатель вентилятора отопителя с возбуждением от постоянных магнитов. Для получения разных частот вращения в цепи питания электродвигателя установлен дополнительный резистор. Резистор имеет три спирали и предохранитель. При прохождении тока через все три спирали обеспечивается 1-я скорость вращения вентилятора отопителя, если ток проходит через две спирали — 2-я скорость, через одну — 3-я скорость. При включении электродвигателя без дополнительного резистора якорь электродвигателя вентилятора вращается с максимальной 4-й скоростью (3000 мин -1 ).

В случае выхода из строя электродвигатель замените новым. Единственно возможный ремонт электродвигателя заключается в зачистке коллектора.

Как видно на схеме, контакты 4 переключателя и резистора замкнуты и идут к плюсу моторчика. У нас из моторчика выходят три провода. Минус — черный, сине-чёрный и красный — плюс (припаяны к одному контакту в моторчике). На всякий случай я заменил короткий красный провод на более длинный (длиннее сине-чёрного). Он пойдёт к переключателю, а сине-черный к резистору( четвёртые контакты). Если будете разбирать моторчик, пометьте крышку.

В месте, где стоял резистор, вырезаем прямоугольник под новый резистор. Чтобы не тянуть провода через верх печки, рядом с резистором, там, где ниша, защищённая от вентилятора, сверлим отверстие и протягиваем провода. Делаем жгут из трёх проводов для 1, 2 и 3 контактов.

На переключателе 1 и 2 контакты меньше, чем остальные. У нас, где рычаги верхние, есть ненужная колодка (для очистителя фар). Я срезал её и собрал все провода. При желании можно купить. Чёрно-синий к 4 , а жгутом соответственно 1, 2, 3. К 5 контакту переключателя (в центре) подключить желто-синий плюс от клавиши печки в самом конце при установке консоли. Подсветку рычажков я сделал отдельно, поэтому провода подсветки окошечек используем для подсветки переключателя.

Для установки переключателя вынимаем родную заглушку, немножко подрезаем справа и слева пластмассу. Ставим переключатель так, чтобы 0 был снизу, а защёлки справа и слева. Для рамки подошла резинка, не знаю от чего. Подрезал и штрихом поставил метки скоростей. Летом переделаю наверно. Для подсветки взял ленту с 9 диодами, прорезал щель, подключил к проводам от подсветки другого окошка (+/- не путать), замазал силиконом. Подсветку родной клавиши подцепил, чтобы провода не болтались:

Ремонт вентилятора отопителя
Если на вашей машине не работает вентилятор отопителя, то это, независимо от времени года, беда! Стекла автомобиля запотевают даже от дыхания водителя, но особенно — пассажиров, которые что-то отпраздновали. А непрозрачные стекла — это непосредственная угроза безопасности. Короче говоря, неполадки в вентиляторе нужно устранять немедленно. Сегодня у нас в мастерской ВАЗ-2109. Хозяина беспокоит треск, всякий раз сопровождающий включение вентилятора «печки». Чтобы найти причину, узел придется снять. Работать будем «на земле». Специальный инструмент не потребуется. Внимание! Вначале, как обычно, отключаем аккумуляторную батарею.
Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза и снимаем защитный кожух, разведя в стороны его боковые стенки.Этой же отверткой отворачиваем два винта крепления вентилятора. Третью опору — пластмассовый выступ — освобождаем, сдвинув узел вперед.
Внутри салона вынимаем из разъема плюсовый провод и освобождаем минусовый, закрепленный на шпильке отопителя гайкой «на 10».

Не поддавайтесь соблазну воспользоваться кусачками. Появившиеся при сборке скрутки не добавят надежности.

Поддев отверткой резиновую втулку, извлекаем оба провода наружу. Вынимаем вентилятор из короба воздухопритока.

Операция сродни головоломке, ибо извлечь вентилятор можно лишь в определенном положении. В безвыходной ситуации «коридор» можно немного расширить, оттянув переднюю стенку короба руками.

А вот и дефект! Треск издавали застрявшие в крыльчатке прошлогодние листья (кроме тех, что уже успели высохнуть и рассыпаться в прах).

И все же не стоит «перекрывать кислород», зашторивая воздухозаборник колготками — вентилятор и так едва справляется со своими обязанностями.

Воспользовавшись случаем, смажем подшипники электродвигателя. Для этого:

поддев отверткой пластмассовые застежки. . «располовиниваем» корпус.
Съемником (или иным подручным инструментом) удаляем стальное стопорное кольцо. Снимаем крыльчатку с вала электродвигателя.
Если она не поддается, попытайтесь аккуратно выбить вал легкими ударами молотка через выколотку. Помощник (на снимке не показан) при этом должен удерживать крыльчатку на весу, одновременно страхуя электродвигатель от падения. Поддев отверткой две пружинные скобки.
. снимаем крышку электродвигателя и извлекаем его из корпуса.

Теперь оба подшипника доступны для смазки.

Сборку проводим в обратной последовательности.

Описание конструкции

Дополнение от 15.10.11, автор AveGeo.

В статье допущена неточность. Нумерация выводов переключателя электродвигателя отопителя от Калины не совпадает с переключателем, используемым в Шниве.

В прилагаемой схеме показана правильная нумерация.

Кроме того, в этом переключателе для подсветки использован светодиод, и плюс его питания находится справа при виде сзади.

Почему не работает вентилятор печки на Нива Шевроле: причины и ремонт

Штатная печка на Шевроле Нива, в принципе, редко требует ремонта, исправно греет, но со временем качество конвейерных комплектующих стало падать. Поэтому у отопителя начали проявляться детские болезни, которые, так или иначе, приводят к отказу в работе. Электродвигатель отопителя с периферийным оборудованием может устроить ряд сюрпризов, о них сегодня и пойдёт речь.

Как работает вентилятор печки Нива Шевроле

Как и любой автомобильный электродвигатель, вентилятор печки на Ниве Шевроле представляет собой коллекторный мотор постоянного тока с возможностью ступенчатой регулировки частоты оборотов. На конвейере устанавливают двигатель с каталожным номером 2123-8118020 со съёмной крыльчаткой на втулках, тем не менее ему есть альтернатива на плавающих подшипниках от компании Лузар с каталожным номером lFh-01211 , есть похожий подшипниковый двигатель от компании Баутлер.

Стоковый двигатель может развивать пиковые 3000 об/мин , в то время как аналоги крутятся максимум до 2750 об/мин . Максимальный потребляемый ток у лузаровского мотора 25 А , у родного — около 18 А .

Мотор отопителя luzar lfh-01211 12V/14A.

Разница существенная, поскольку цепь электродвигателя отопителя защищена плавким предохранителем F18 номиналом 25 А .

Добавочный резистор

Работу электродвигателя в четырёх режимах обеспечивает добавочный резистор, который часто становится причиной разных неисправностей. Его каталожный номер 2111.8101012 или 2123-8118022-01 .

Добавочный резистор 2123-8118022-01.

На первой скорости двигатель должен потреблять не более 5,1А , на второй и на третьей 9 и 14 А соответственно. На максимальной, четвёртой скорости вращения, напряжение подаётся в обход резистора. Собственно, все возможные виновники неисправности подачи воздуха в салон указаны, пора называть симптомы неисправности.

Признаки неисправности

Самая простая ситуация, когда электродвигатель не крутится вообще. В этом случае причин может быть несколько:

  1. Выход из строя плавкого предохранителя №18 номиналом 25 А . Он защищает только цепь электродвигателя отопителя.

Проверяем плавкий предохранитель F18.

В этих ситуациях все просто — меняем предохранитель, зачищаем контакты и прозваниваем проводку. В случае с повреждёнными или изношенными щётками придётся полностью снимать вентилятор печки.

Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя и элемента обогрева заднего стекла: 1 – выключатель зажигания; 2 – монтажный блок; 3 – переключатель электродвигателя отопителя; 4 – дополнительный резистор; 5 – электродвигатель отопителя; 6 – элемент обогрева заднего стекла; 7 – выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой включения; А – к источникам питания; К6 – дополнительное реле; К7 – реле включения обогрева заднего стекла.

Ремонт вентилятора печки

Сложнее, когда двигатель крутится, но не развивает достаточные обороты. Это опасно тем, что при затруднённом вращении вала электродвигателя, он потребляет гораздо больший ток, поэтому может сгореть предохранитель, может выйти из строя обмотка. Диагностика неисправности в этом случае требует определённого опыта и поломка не сразу может быть выявлена, но сгоревший предохранитель ясно даст понять, что с мотором есть проблемы.

Якорь двигателя может не набирать оборотов из-за загрязнённого, окисленного или изношенного коллектора, изношенных щёток.

Кроме этого, недостаточные обороты мотора могут быть вызваны межвитковым замыканием в обмотке якоря или же износом или засорением втулок или подшипников. Также возможно, что салонный фильтр забит. В случае с подшипниками или втулками, двигатель при работе будет шуметь, со временем шум будет нарастать. Лечится это либо заменой мотора, либо смазкой или заменой втулок или подшипников.

Причиной повышенного шума работы печки могут стать засоренные подшипники и втулки, которые необходимо смазать.

Смазываются втулки или подшипники только обычной веретенкой, машинным маслом. Моторное масло или консистентная смазка в этом случае не применяются. Новый двигатель стоит порядка 600 рублей в зависимости от производителя.

Если работает только четвёртая скорость

В случаях, когда моторчик отказывается работать на первой, второй и третьей скоростях, но на четвёртой крутит отлично, виноват тот самый резистор с тремя изолированными обмотками. Если нет возможности его купить, можно попытаться реставрировать своими руками. Правда, только в том случае, когда перегорел термопредохранитель, естественно, перематывать обмотки никто не станет, игра не стоит свеч.

Резистор вентилятора

Снять и проверить резистор можно без демонтажа двигателя. Делается это так:

    Крестовой отвёрткой с коротким жалом откручиваются крайние правые винты крепления бардачка.

Откручиваем крайние правые винты крепления бардачка.

Отодвигаем бардачок, чтобы добраться до резистора.

Демонтируем контактную колодку.

Выкручиваем винт крепления резистора.

Встроенный предохранитель

Для замены встроенного термопредохранителя подойдёт любой типа KSD-160 или RY01-165 . Они работают до температуры 150-165 градусов . Для пайки нового резистора обязательно следует использовать легкоплавкий припой, чтобы не перегреть деталь, а во время пайки держать её массивными плоскогубцами для лучшего отвода тепла. Удачной всем работы и комфортной температуры в салоне!

Ссылка на основную публикацию