Разборка и ремонт коробки передач

Ремонт КПП ВАЗ 2110

Случилась неприятность, потребовался ремонт КПП ВАЗ 2110. Ремонт агрегата требуется при:

  • трудно производить выключение и включение передач.
  • самостоятельное выключение передач.
  • возникновение шума при переключении передач.
  • протечка трансмиссионного масла.

Причины поломки могут быть разные, возможно, не произошла своевременная замена масла или механизм, просто-напросто, исчерпал свой ресурс.

Как производится ремонт КПП ВАЗ 2110? Ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками, видео.

Устройство коробки переключения передач

Случаются ситуации, когда снятие КПП совсем необязательно, достаточно её регулировки. У ВАЗ 2110 очень часто бывают проблемы с переключением передач, их выбивает. Чтобы устранить данную проблему, совсем необязательно снимать коробку, достаточно отрегулировать механизм привода выбора передач. Достаточно обойтись регулировкой в следующих случаях:

  • не так давно, была произведена замена подшипника первичного вала или любой другой ремонт, где снималась КПП.
  • вылетает только одна скорость.
  • во время движения автомобиля, скорость плохо переключается или вовсе выскакивает.

Для произведения регулировки КПП нужно:

  • Ослабить гайку с болтом, которая находится под машиной, стягивающая хомут крепления тяги коробки.
  • С помощью отвёртки раздвинуть хомут и пазы тяги. Установить шток в нейтральное положение.
  • С коробки переключения передач снять чехол.
  • Для того, чтоб заблокировать заднюю передачу, нужно в окно накладки кронштейна выставить рычаг.
  • Отрегулировать осевой люфт в заднем направлении и с помощью поворота налево.
  • Хомут поставить на место и затянуть при помощи болта.

Разборка КПП

При вышеописанных ситуациях достаточно будет простой регулировки КПП. Это намного лучше чем производить ремонт коробки передач ВАЗ 2110, разборку и сборку КПП.

Порядок действий при разборе коробки передач:

  1. Достать из КПП указатель масла. Открутить болты, которые держат тросик сцепления.
  2. Открутить болты, которые держат заднюю крышку. Крышка герметично упакована, поэтому при снятии, можно прибегнуть к помощи молотка.
  3. Для того, чтоб во время разборки КПП валы не поворачивались, включите третью или четвёртую скорость. После открутить болт, который фиксирует пятую передачу.
  4. Снять шестерню пятой передачи с вилкой вместе.
  5. После, снять шестерню со вторичного вала и вилку. Потом снять пластину, которая защищает подшипники.

Ниже вы можете увидеть ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками видео.

Разборка картера КПП ВАЗ 2110

Затеяв ремонт КПП ВАЗ 2110, после всех описанных выше действий требуется произвести разборку картера и рабочего механизма. Приступаем:

  1. Откручиваем пружинные пробки, которые держат штоки передач. После того как пробки будут откручены, из отверстий упадут конечные шарики. То же самое проделываем с пробкой, которая держит заднюю передачу. Если шарики не выпали из отверстий, то достать их можно, прибегнув к магнитной отвёртке.
  2. Далее, выкручиваем болты, которые крепят картер КПП к картеру сцепления. После того как болты будут раскручены, для отсоединения картеров, можно произвести с помощью отвёртки.
  3. Следующий шаг. Открутить шток от вилки передачи первой и второй.
  4. Тоже самое проделываем с передачами третей, четвёртой и пятой соответственно. Для извлечения штока, выводить его нужно вместе с деталями переключения передач.
  5. Нужно извлечь ось из шестерни заднего хода и, конечно же, шестерню.
  6. Дальше, достать дифференциал и два вала с шестеренками. Раскрутить три болта, которые фиксируют механизм передач и достать его из картера.
  7. Открутить болт заднего рычага, и достать шток.
  8. Если нужно, достать подшипники первичного и вторичного вала с сепаратором.

Разборка КПП ВАЗ 2110 завершена.

Частые проблемы КПП

Давайте рассмотрим проблемы, которые чаще всего возникают:

Проблема касается первой скорости передач. Включается очень тяжело, при переключении передач исходит посторонний звук, скорость вылетает во время движения.

Причины могут быть следующие:

  • Синхронизатор мог выйти из строя.
  • Лопнула пружина фиксатора или на ней имеется дефект.
  • Скорости могут переключаться самостоятельно из-за ослабления рычага.
  • Проблема в штоке или вилке. Нужно их заменить.

Следующая проблема касается второй передачи. Чаще всего автолюбители сталкиваются с тем, что вторая скорость выскакивает или возникают сложности при её включении.

За этим могут крыться следующие причины:

  • Зубцы шестерёнки поизносились, вследствие чего они плохо цепляются за муфту переключения передач. В этом случае провести ремонт КПП ВАЗ 2110 нужно обязательно. В дальнейшем это может послужить вылетом передачи.
  • Если вылетание передачи происходит исключительно при езде на кочках, то тогда с уверенностью можно сказать, что причина этому неполадки со сцеплением.

Очень часто, для того чтоб устранить проблему со второй скоростью, нужно всего-навсего поменять фиксирующую пружинку. Если после замены пружины, скорость продолжает вылетать, то тогда нужно снимать КПП и делать капитальный ремонт.

Возникновение посторонних шумов в коробке переключения передач может быть из-за подшипников, которые вышли из строя. Для того чтоб это выяснить, нужно проверить люфт у роликовых подшипников, которые установлены в картере сцепления, подшипники качения, находящиеся на первичном и вторичном валу.

Очень тщательно нужно проверить вилки и штоки передач. Эти детали имеют свойство очень быстро приходить в негодность. Если есть какие-то явные признаки износа данных механизмов, то нужно незамедлительно их менять на новые. Купить данные детали можно в автомагазинах.

Если у автолюбителя есть немного опыта в проведение ремонта КПП ВАЗ 2110, то он смело может самостоятельно производить ремонтные работы коробки переключения передач. Из данной статьи понятно, что сделать это не так уж и трудно. Даже автовладелец, не имея достаточного опыта и навыков, может справиться с данной проблемой. Но если всё-таки человек далёк от этого, и совсем не представляет что и как делать, в этом случае обратиться к специалисту за помощью будет правильным решением. Конечно, при обращении к специалистам за помощью, будет стоить автовладельцу определённых денег. Но лучше уж так, заплатить деньги и получить быстрый и качественный ремонт коробки переключения передач.

Разборка и сборка коробки передач и раздаточной коробки

Для выполнения качественной разборки технологический процесс должен быть построен таким образом, чтобы после наружной мойки коробки передач с нее была снята верхняя крышка и коробка передач вновь подвергалась мойке в подразобранном виде. Перед наружной мойкой смазку из коробки передач сливают.

Коробку передач рекомендуется разбирать на стенде. Вначале снять следующие детали и узлы:

  • — муфту выключения сцепления с подшипником, кронштейн подвески глушителя;
  • — заднюю опору двигателя; ось блока шестерен;
  • — удлинитель с ведомым валом;
  • — ведущий вал в сборе и крышку переднего подшипника;
  • — блок шестерен с упорными шайбами;
  • — ось промежуточной шестерни заднего хода и шестерню заднего хода;
  • — рычаг включения заднего хода.

Затем узлы разбирают на детали:

  • — с муфты выключения сцепления спрессовывают подшипник, с ведущего вала снимают стопорное кольцо, вынимают ролики, спрессовывают подшипник и снимают маслоотражатель;
  • — из удлинителя выпрессовывают ведомый вал;
  • — с ведомого вала снимаются шестерни, подшипник, шайбы ступицы синхронизаторов, блокирующие кольца и муфты синхронизаторов;
  • — из верхней крышки снимают головки, штоки, вилки, пружины, шарики фиксаторов;
  • — с рычага переключения передач снимают головку и уплотнители. После разборки коробки передач все ее детали подвергаются мойке в моечной машине.

В комплект инструмента и приспособлений для разборки коробки передач входят:

  • — гайковерт ИП-3103 и насадки к нему с размерами 12 и 17;
  • — медный молоток,
  • — оправки,
  • — плоскогубцы,
  • — гаечный ключ 36X41 мм,
  • — подставка для спрессования подшипника ведущего вала.

Для механизации работ при разборке коробки передач рекомендуется к применению стенд модели Р715 конструкции Электрогорского опытно-экспериментального завода Росавторемпрома. На стенде производится как общая разборка коробки передач, так и разборка следующих ее узлов:

  • — ведущего вала;
  • — ведомого вала и удлинителя;
  • — ведомого вала;
  • — ступицы муфты ведомого вала;
  • — ступицы 3-й и 4-й передач ведомого вала.

Стенд состоит из рамы, в верхней части которой закреплена плита. На плите смонтированы: тиски для установки и закрепления коробки передач; гидроцилиндр и упор для распрессовки подшипников; ящик для мелких деталей.

На плите имеются гнезда для размещения узлов коробки передач и приспособления для разборки этих узлов.

Тиски поворачиваются в вертикальной плоскости вокруг своей оси и стопорятся фиксатором, привод которого осуществляется педалью.

Внутри стенда смонтированы:

  • — ящик для хранения инструмента и приспособлений;
  • — трубопроводы;
  • — пневмогидравлический преобразователь давления;
  • — пневматический кран для управления работой преобразователя давления.

Разборка коробки передач производится после закрепления ее в тисках стенда с помощью винтового зажима. При необходимости тиски поворачиваются вокруг своей оси.

Разборка узлов коробки передач (ведущего вала, ведомого вала и удлинителя, ведомого вала) производится после установки их на стенде с помощью пневмогидравлической системы стенда в следующей последовательности. При повороте рукоятки крана в положение «Распрессовка» воздух из пневмосети поступает в преобразователь давления, который передает давление в гидроцилиндр, шток которого приводится в движение, совершая рабочий ход.

При повороте рукоятки крана в положение «Возврат» воздух из пневмосети поступает в другую полость преобразователя давления, а затем давление передается в другую полость гидроцилиндра, и его шток возвращается в первоначальное положение.

До начала общей сборки собирают узлы коробки передач. Ведущий вал и шестерни 1-ой, 2-ой и 3-ей передач должны поступать на сборку в комплекте с блокирующими кольцами синхронизаторов, которые должны быть притерты к сопрягаемым деталям. Площадь следов притирки должна быть не менее 75% поверхности конусов. После притирки конусов ширина вершины профиля резьбы блокирующих колец должна быть не более 0,17 мм для новых колец на всех витках резьбы, а зазор между торцом блокирующего кольца синхронизатора и торцом прямозубого венца сопрягаемой детали должен быть 0,8-1,25 мм для новых колец и 0,4 мм для колец, бывших в употреблении.

Боковой зазор в шлицевых соединениях муфт синхронизаторов со ступицами должен быть 0,01-0,05 мм. Указанный зазор достигается индивидуальным подбором деталей, после которого должно быть обеспечено легкое перемещение муфты синхронизатора по ступице без ощутимого бокового зазора. В крайних положениях, соответствующих включению передач, допускается продольное качание муфты в пределах 0,35 мм. Ступицы синхронизаторов должны напрессовываться на ведомый вал в сборе с муфтами, сухарями и пружинами. При установке ступиц на вал добрать по возможности более плотную посадку.

При сборке коробки передач и ее узлов оси, валы, упорные шайбы, шариковые подшипники и шестерни смазать жидким трансмиссионным маслом МРТУ-12Н №61-63. Все прокладки и резьбовые крепежные детали смазать тонким слоем герметизатора.

Ведущий вал собирать в следующей последовательности: напрессовать шариковый подшипник на шейку ведущего вала до упора в маслоотражатель, заперев его стопорным кольцом. В отверстие вала вставить 14 роликов, предварительно смазав их толстым слоем солидола ГОСТ 1033-73 или консталина ГОСТ 1957-73. Разноразмерность диаметров роликов должна быть в пределах 0,005 мм. Установить на вал блокирующее кольцо синхронизатора.

Ведомый вал собирать в следующей последовательности:

  • — установить или напрессовать сопряженные детали на вал;
  • — шестерню 3-ей передачи с блокирующим кольцом синхронизатора;
  • — бронзовую упорную шайбу;
  • — муфту синхронизатора 3-ей и 4-ой передач;
  • — шестерню 2-ой передачи с блокирующим кольцом синхронизатора;
  • — муфту синхронизатора 1-ой и 2-ой передач;
  • — шестерню 1-ой передачи с блокирующим кольцом синхронизатора;
  • — шариковый подшипник;
  • — ведущую шестерню привода спидометра;
  • — стопорную шайбу, гайку.

При сборке ведомого вала шестерни 1-ой, 2-ой и 3-ей передач должны свободно вращаться на валу от руки. Осевые зазоры указанных, шестерен должны быть в пределах 0,15-0,35 мм. Осевой зазор в указанных пределах достигается для шестерни:

  • — 1-ой передачи подбором и установкой между задним торцом шестерни и торцом стальной упорной шайбы шарикового подшипника ведомого вала регулировочной шайбы требуемой толщины (1,6-0,06 мм или 1,8-0,06 мм);
  • — 3-ей передачи — подбором и установкой стопорного кольца ступицы 3-ей и 4-ой передач требуемой толщины 2-ой передачи — конструктивно и не требует регулировки.

Упорную шайбу между передним торцом шестерни 1-ой передачи и ступицей муфты синхронизатора 1-ой и 2-ой передач устанавливать только толщиной 1,6-0,06 мм. После сборки гайку ведомого вала затянуть моментом 12-14 кгс-м и застопорить шайбой на грань гайки.

Верхнюю крышку собирать в следующей последовательности:

  • — шток включения 3-ей и 4-ой передач;
  • — вилка включения 3-ей и 4-ой передач;
  • — шток включения 1-ой и 2-ой передач;
  • — вилка включения 1-ой и 2-ой передач;
  • — шток включения передачи заднего хода;
  • — вилка включения заднего хода;
  • — поддон крышки; рычаг переключения передач;
  • — выключатель света заднего хода.

После установки штоков следует запрессовать три заглушки в отверстия на заднем торце крышки до их распрямления и при необходимости раскернить от выпадания; проверить герметичность.

После сборки механизма переключения передач усилие на штоке при переключении из нейтрального положения в положение любой передачи должно быть 13-21 кгс, при включении заднего хода 16-24 кгс и возвращении назад — 13-21 кгс.

При включении заднего хода контакты включателя света заднего хода должны замыкаться.

При сборке удлинителя в его гнездо запрессовывают ведомый вал, устанавливают сапун и штуцер привода спидометра в сборе с ведомой шестерней.

После сборки узлов и механизмов коробки передач производят общую сборку.

При общей сборке устанавливают крышку подшипника ведущего вала, промежуточный вал, промежуточный привод переключения заднего хода. Сборку узлов и общую сборку коробки передач можно производить на стенде Р716 конструкции Электрогорского опытно-экспериментального завода, которая мало отличается от конструкции стенда Р715.

Фотогалерея



Добро пожаловать на сайт http://lada110atricom.ru

У многих людей есть собственные автомобили, различных марок, комплектаций, тюнингованные и просто «серые» авто для повседневной езды. Кто-то делает различные примочки для авто своими руками, кто-то загоняет в специальные сервисы, а кто-то просто любуется на то как люди это делают. Собственно об этом и хотелось бы поговорить — о тюнинге!

Раньше у меня не было автомобиля и как-то не было в нём необходимости, но в душе всегда хотелось посидеть, порулить и насладиться скоростью. Первым шагом к покупке авто стало получение водительских прав, на которые я пошёл обучаться также спонтанно. Вообщем отучился 3 месяца в ДОСААФе и 29.02.2008 года я получил своё водительское удостоверение. Время от времени возникало желание купить автомобиль, но не было средст для его покупки, да и стал задумываться о том — собственну «куда ездить то ?», до работы идти 15 минут, дачу давно забросили и получается что машина и не нужна.

Время шло, годы летели, слухи шли о кризисе. К тому времени удалось немного скопить наличности, которые было всё-таки решено вложить в какое-нибудь автомобильное средство, пока они не пропали . Одним чудесным утром, собравшись, мы поехали на авторынок в Саратов с целью выбора автомобиля для меня. Пришлось занять у знакомых не малую ещё дополнительную сумму наличности, а то моих скоплений не хватало.

Отправились в дорогу, ехали-ехали и наконец приехали. Пошли по рынку.

В Саратове автомобилей было много, одни не по нашим деньгам, другие слишком убитые, вообщем бродили-бродили и увидели ВАЗ2110 красного цвета (мой любимый цвет). Спустя некоторое время, после долгих хождений всё-таки было решено приобрести первый понравившийся автомобиль и ехать уже наконец-то домой.

Путь до дома был неблизкий, в районе 200км. По началу я думал что мой друг будет за рулём и пригонит мою машинку в мой родной Камышин, но всё-таки погнал её обратно я сам. Это мой самый первый раз когда я так долго ехал за рулём, ведь последний раз когда я его держал в руках было ещё в феврале и то минут 10. Первые минут 10-20 я не мог прийти в себя, то что сижу за собственным автомобилем, руки немного потрясывало и всё не верилось что я еду. Буквально, проехав километров 50, я уже стал чувствовать себя намного увереннее, развалился на сиденье и стал наслаждаться поездкой.

Всё бы ничего, но в Красноармейске на посту ДПС нас остановили для проверки документов. А я по глупости взял с собой только права, а остальные доки остались у мамки, которая на другой машине с водителем уехали вперёд. Благо остановились метрах в 300 от нас. Инспектору пришлось ждать некторое время, на что он сделал грозное выражение лица. Принесли документы, всё проверили, но всё-таки докапались до того, что не было аптечки, огнетушителя и знака. А то что автомобиль даже и на транзитных номерах и только что куплен его не волновало, пришлось заплатить некоторый штраф в фонд Инспектора. Сели в машину, заправились и отправились дальше в путь.

Долетели до дома в принципе быстро, около 3 часов всего ехали, хотя можно было бы и больше, но я был в то время ещё новичком, да и машина не проверенная, мало ли что сломается, поэтому скорость держал в районе 100-110км/ч. Но всё-таки было желание испытать драйва и поэтому разогнался разок до 155км/ч, машина вела себя на дороге изумительно, я оставался довольным во время всего пути.

Вот и краткая история о шагах к покупке первого автомобиля, который до сегодняшнего дня со мной, радует меня. Время от времени что-то делаю для души в ней, небольшой тютинг и т.п. о чём я расскажу в своём Бортовом журнале .

Высказывайте свои мнения о моей работе, ну и просто так можно что-то обсудить, дальнейшие работы, планы.

Делаем ремонт КПП самостоятельно

Многие владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой ремонта своего «железного коня». Случается так, что проблема возникла, а денег на то чтобы оплатить работу мастера, нет. Вот и приходиться самостоятельно вникать во все тонкости строения различных узлов агрегата. Есть при таких случаях и еще одна неприятность: настоящих знатоков ремонта автомашины любой марки остается все меньше. Но работы, выполненные лично водителем, будут качественными, ведь делается для себя. Впрочем, далеко все автолюбители рискуют заняться данным делом, и не каждый проблемный участок можно починить своими руками, особенное если требуется ремонт КПП и других сложных узлов.

Сегодня мы попробуем разобраться с алгоритмом процесса ремонта коробки переключения передач. И не только механической, но и автоматической. Следует предупредить заранее, что это нелегкий процесс, и не слушайте тех, кто будет вас уверять в обратном! Они либо ничего не понимают в строении коробки, либо смотрели на ремонт со стороны.

Прежде чем приступить к ремонтным работам, внимательно и обстоятельно изучите те страницы в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, где описан не только принцип работы, но и внутреннее устройство КПП. Если у вас нет даже начального опыта, то и не стоит начинать сразу с капитального ремонта. Впрочем, имея под руками руководство, возникшие небольшие неисправности большинство мужчин способны исправить и самостоятельно.

Диагностируем состояние и определяем, требуется ли ремонт КПП

Наличие неисправностей в «механике» или в «автомате» можно определить в процессе движения автомобиля. Может потеряться плавность начального включения или переключения передач при движении в любом скоростном режиме. Течь масла из коробки вы сразу заметите на месте стоянки автомашины по темному пятну на асфальте. И если вы обнаружили проблемы такого плана то, значит, пришло время провести самый тщательный осмотр деталей и планировать ремонт КПП.

Возможные неисправности в механической коробке передач

Самыми типичными неполадками могут быть следующие:

  1. Затруднение при включении одной из передач.
  2. Самопроизвольно выключается одна из передач (выбивает).
  3. Появление нехарактерного шума в коробке.
  4. Замечена утечка масла.
  5. КПП часто перегревается. Надеемся, что все владельцы помнят о том, что уровень масла в коробке проверяют после каждых 15-20 тысяч километров пробега автомобиля.

Обнаружение этих проблем и служит показателем того, что КПП вашего авто нужно ремонтировать, и не стоит с этим затягивать. Неисправленная на ранних стадиях проблемка способна послужить причиной капитальной починки в дальнейшем, а это уже ремонт другой сложности, требующий обращения в сервисные центры с соответствующей оплатой их услуг.

Возможные неисправности «автомата»

Поломками чаще всего «грешат» машины иностранного производства, и далеко не всегда стоит начинать ремонтировать их самостоятельно. Это может повлечь многочисленные проблемы в случае дальнейшего обращения в центры обслуживания автомашин данного производителя, поэтому вам самим предстоит ответить на данный вопрос с учетом ваших умений и возможностей.

У «автомата» чаще всего:

  1. Выходит из строя блок электронного управления, при котором начинаются проблемы с процессом переключения не только «верхних», но и «нижних» передач. Зачастую могут перестать переключаться скорости с 1 на 4.
  2. Неприятности могут начаться из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля: если вы резко тормозили, пытались стремительно переключить передачи или включали заднюю при неполной остановке автомашины.
  3. Автомобили с автоматической коробкой крайне требовательны к качеству и количеству масла, которое вы в нее заливаете. Если присутствует постоянный перелив или недолив, могут начаться неисправности и потребуется ремонт КПП.

Все владельцам автомашин известно, что МКПП отремонтировать намного проще, чем автоматическую. Прежде чем приступить к ремонту «автомата», следует несколько раз подумать и прислушаться к мнению экспертов центра обслуживания. Многие детали стоят дорого, при чем, не только новые, но и уже бывшие в употреблении. Да и мастера центра могут отказаться завершить ремонтные работы, если увидят, что до них в машине кто-то «копался». Поэтому решение остается за вами.

Алгоритм действий при ремонте механической коробки переключения передач

  • При проведении ремонтных работ коробки передач следует строго придерживаться принципа: все снимаемые элементы укладываются в том порядке, в котором их снимали, не стоит полагаться на свою зрительную или математическую память. Главный вал коробки и подшипник рекомендуется заменить целиком. Кроме того, на новых деталях следует заменить сальники и шайбы в местах уплотнения, потому что в результате разборки, а затем сборки увеличиваются зазоры и промежутки.
  • В коробке переключения передач производим замену той детали, которая пришла в негодность.
  • Собираем и монтируем коробку передач в обратном порядке и на этом ремонт КПП можно считать оконченным.

Ремонтные работы по АКПП (если вы до настоящего времени не пробовали этого делать), желательно производить в сервисном центре. Если же вам самому приходиться заменять или доливать до определенной отметки масло в коробку, помните, что не стоит его переливать или недоливать.

Напоследок хочется пожелать, чтобы движение вашего автомобиля было всегда ровным и гладким и вам не пришлось заниматься ремонтом КПП!

Ссылка на основную публикацию